Я его запилю. Но так как в видеоформате будет не айс, будем делать текст и фотографии с пояснениями. Потому что видео... ну я попытался - умения зачитывать текст у меня нет, красивого места для съёмок тоже.
Кресло Cougar Throne Royal, вот такое:

В разложенном, конечно, виде.
Очень удобное для толстеньких, так что выбор сам собой. Из плюсов можно отметить удобную геометрию - ничего никуда не впивается и не жмёт, и литую крестовину - или точнее там 5 ножек, но это цельная отливка ферменная, а не сваренная крестовина, как в более дешёвых креслах. Литьё из люлюминия, конечно, но выглядит прочным и люлюминий толстый.
Начнём с уже вам известного фото - места поломок этого кресла - места перенапряжений. Справа налево - рама. Сварной шов. Перекладина.

Поломка номер 1 - рама. В месте, где соединялась боковина и рама - рама - трубчатая, из трубы толщиной 3мм. Если это кажется много - то только кажется, постоянные нагрузки она не выдерживает - дальше соединяется спинка, и когда мы откидываемся - образуется изламывающая нагрузка между спинкой и рамой.
В месте, отмеченным красным справа - гнётся и переламывается трубка.
Как это пофиксили: под трубу был наварен уголок. Вот здесь его хорошо видно.

А мы плавно переходим к поломкам слева - перекладина и сварной шов.
Шов к раме присран сваркой Т-образно, торцом. Перекладина не заведена ПОД корпус, а приварена к нему торцом - что, само собой, даёт нагрузку на шов всякий раз, когда мы облокачиваемся и нагрузка вообще не строго вертикальная.
Поэтому я купил две полосы по 10мм толщиной, и подвёл их ПОД раму, под уголок. Вы можете прекрасно это видеть на этом фото - как перекладины лежат на уголке - рама перевёрнута вверх дном. Эти четыре болта, которые вы видите - крепятся в основание кресла - и нагрузка вся идёт сверху вниз.

Вот так выглядит рама, поставленная на основу - без обивки.
Места напряжения хорошо видно - как и то, как изогнулись от постоянных нагрузок, перекладины.
Мы поставили две стальные полосы 10х60х500 под перекладины родные. Вот так.

Накернили, просверлили...

На этом моменте я совершил первую важную ошибку - я решил просверлить резьбу в новых перекладинах - чтобы они держались винтами, вставляемыми снаружи, как и родные перекладины.
Это было фатальной ошибкой - т.к. рама уже изгибается, отдельные её элементы уже не плоско-параллельны друг другу, и она не находится на одной идеальной плоскости. А ещё нужно было сохранить старые перекладины - это вообще швах!
Это моя ошибка, которая стоила мне потерянного дня, потерянных примерно 500 рублей и потерянных нервов, кучи нервов.

Однако, вкрутили. Но один болт из-за несовпадения плоскостей - закусился там намертво - потому что резьба не совпала и под углом её смяло.
Застрявший в этой штуке болт уже вынуть практически нереально - он там заклинил намертво, болт сломается - но не шевельнётся.
Поэтому на ходу я пришёл к более интересному - и что главное, более правильному выходу из ситуации.
Зачем мучиться с резьбой внутри перекладин, если можно - сделать наоборот. Болт изнутри наружу, как в колёсах автомобиля - где резьба идёт изнутри, а снаружи гайки.
Гениально? Гениально и просто.

На фото схема после изменения - болты вкручены изнутри - наружу, а не наоборот. Болты я потом заменил на М8х50, на фото старые - М8Х35
Ну всё, работа практически завершена - осталось сделать несколько важных замечаний.
1 - вставить изнутри - наружу болты, через старые отверстия в перекладинах, и заварить их к перекладинам. Для этого я срезал рубашку продавленного металла - на которой нарезали резьбу, зачистил, установил шайбы широкие, вставил болты.
2. Просверлил сквозные отверстия, снеся всю резьбу - и на старых, и на новых перекладинах.
3. Приварил болты шляпками к старым перекладинам - чтобы они не вращались при затягивании крепежа.
4. Установил проставку, набранную из 2-5 широких увеличенных шайб, между старым и новым крепежом. ЭТО ВАЖНО. Это не позволяет старым перекладинам провиснуть на сварном шве и провалиться, а так же прогнуться при затягивании, дугой, сминая резьбу болта и портя геометрию сидения.
5. Получилось вот это. 

Сорян, там навалено всякого хлама под креслом, сварочная маска, кейс от инструмента, и так далее.
Не важно - вот посмотрите на фото. Четыре штыря выходят наружу. Сварку шляпок болтов я производил уже НА основе кресла - то есть прикрутил раму, затиянул крепко, и после этого уже приваривал - чтобы от сварки их не повело, и чтобы они встали точно так, как должны быть при скручивании.
Осталось малое - надеть эти штыри в основу кресла и с обратной стороны зафиксировать гайками - так же, как мы колёса на ступицу автомобиля надеваем.

Вот так выглядит всё это, прикрученное и притянутое гайкой. Гайка супердлинная - "соединительная", длинной в 3см примерно. Это необязательно, но А - более эстетично, Б - проще откручивать и закручивать, В - гайка закрывает почти всю торчащую резьбу, и соответственно распределяет нагрузку по самой гайке.

А вот на этом фото можно увидеть всю конструкцию.


Ну и как результат - кресло, которое трижды ломалось за последние 5 лет - стоит как влитое. Лучше, чем новое - новое оно не было таким... прочным. Ощущается более прочно - когда например откидываешь спинку - оно не качается и не люфтит, а твёрдо останавливается, опустившись под 45 градусов на механизме топ-ган, как будто об стенку ударилось. Раньше такого не было - оно слегка люфтило и качалось, чувствовалось, что жёсткости у механизма нет, и он ещё подгибается под нагрузкой.

Вот теперь кресло можно смело заявлять для больших дядь до 200кг, примерно. Для 300кг - нужен другой газлифт, более прочный механизм топ-ган, и на сами перекладины наварить ещё ребро жёсткости - например, квадрат 20х20, полнотелый, конечно.

Ну-с, вот оно моё кресло. То, что я описал - можно применить к любому другому "игровому" или неигровому - но похожему креслу, сделав его неубиваемым.



Итак, а теперь - о том, как я обосрался, делая всё это.

Я уже говорил - первоначально я думал, что надо нарезать резьбу в перекладине - но не учёл, что детали не идеально подогнаны друг к другу, и вообще, после того как рама изогнулась, резьбы смотрят в разные стороны. Резьба на болтах смялась и их заклинило. Некоторые вытащил, один остался - так и до сих пор.

Я сверлил под резьбу, я нарезал резьбу метчиком, я метчик новый купил с воротком, и всё равно - это было фиаско. Потому что нехер было выдумывать себе сложности на пустом месте! Просверлить всё восьмёркой, продеть болт, скрутить - не изобретать велосипеды!

Вывод номер один - нехер выдумывать своё, когда всё уже придумали за тебя - если есть болт и гайка - пользоваться нужно ими, а не пытаться изобретать своё изобретение.

Нельзя пользоваться шуруповёртом с головками для болтов и гаек. Даже если можно купить переходник или головку с шестигранником и крутить шуруповёртом гайку - нельзя это делать. Потому что шуруповёрт не предназначен для болтов и гаек - у него от этого дым идёт - мой шикарный любимый шурик - почти выгорел из-за этого.

После этого я психанул и пошёл, купил гайковёрт. Вот он - любой хитрый болт вкрутит в любую хитрую гайку - профигачит так, что только пыль стоит - брттт и готово. Работать с ним было одно удовольствие!!!111
Он легко и без всякой нагрузки на руки выкручивает все гайки, затягивает так, что шайбы изгибаются под изгиб рамы. И при этом не рвёт резьбу, не портит.

Вывод номер два - используй подходящий инструмент. Если китайцы сделали переходник - это не значит, что он не убьёт твой инструмент - гайки и болты крути гайковёртом, винты и шурупы - шуруповёртом.

Вывод номер три - если техника ломается - это не катастрофа, и не надо нестись в магазин, покупать новую технику. Если речь, конечно, не про то, что не чинят обычно. Это вызов и сигнал, что здесь нужно доработать. Если бы я купил новое кресло - то оно сломалось бы ещё быстрее предыдущего, ибо я потолстел за последние 6 лет, и стал весить на 10кг больше.
А вот правильно укрепив его с большим запасом прочности - я добился того, что кресло не сломается ещё долго. А если сломается - я укреплю там, где оно сломалось и так до тех пор, пока конструкция не станет идеально прочной.


То же касается большинства дешёвых инструментов из говёной стали. Свёрла лучше брать из Р6М5 стали, отечественного производства и по ГОСТу сделанные, а не китайский аналог - сделанный из сплава говна и риса.
Лучше купить сверло за 600р, одно, чем за 100р китайское, или набор за 500р китайских свёрл из рисовой стали.

Вывод номер четыре - не экономь на инструменте. Ультрадешманский струмент и оснастка для него - это дёшево, но работает настолько херово, что нифига не окупит своё приобретение. Лучше купить одно сверло из хорошего сплава по цене 5 рисовых - но оно будет сверлить. То же касается всего инструмента вообще.

Не покупайте ультрадешман - он обойдётся в итоге дороже, чем немного, но хорошего, долговечного и качественного инструмента.
(важное примечание - цена не главный показатель качества, а отзывам верить вообще нельзя - там одни восторги от людей по поводу сверла, которое вместо стружки даёт пыль и тупится мгновенно).


Ну всё, ага? На этом моя статья о том, как я сделал мегакресло - закончена.
Всё вышеописанное вы можете применить у себя, для своих кресел - чтобы сделать их неубиваемыми, если у вас что-то такое же игровое и с понтом и рамой внутри - тем более.

Это будет стоить денег - но зато кресло будет явно лучше и прочнее нового!