Продолжим про
постобработку.
    Про клей то поговорили, а про шпаклевку?! Америку не открою,
но есть нюансы. 2х компонентные шпаклевки фотополимеру не вредят, но липнут так
себе. Шпаклевки однокомпонентные - скорее всего на основе какого-то растворителя,
тонкий слой не повредит, а вот если толстую щель решили замазать...то смоле
будет плохо, распухнет и потрескается. Еще совсем забыл упомянуть, клей для
пластиковых моделей смолу не клеит, только портит. Шпаклевать эпоксидкой и прочими жижами, которые скорее "густой
клей", чем шпаклевка - вполне норм. Акриловые шпаклевки можно, но держаться
не будут скорее всего да и есть риски того, что смола воду впитает. Суперклей-гель или суперклей + сода - норм.

     Наибольше затраты по времени, требующие
непосредственного вмешательства - это устранение поддержек, следов от них,
зачистка стыков и разного рода дефектов печати.
При подготовке деталей к печати важно продумать их
постобработку после удаления поддержек. Идеальный вариант - это когда обломил
все поддержки и всё, минька готова, следы от поддержек на столько не заметны
или они будут прикрыты другими деталями, что постобработкой можно пренебрегать. Но так бывает весьма редко, так что минимальная обработка
нужна. Самый простой и распространенный вариант, к которому стоит все сводить -
это выбрать в качестве черновой стороны (это та, которая обращена к платформе и
к ней идут поддержки) стык деталей или сторону обращенную к базе.

                Сами поддержки, как
правило, можно просто обломить, особенно это касается случаев, когда при
установке поддержек сделано так, что в точке контакта с объектом создаётся
сфера (этот подход повышает качество, но потом вычищать эти пупырки бывает
очень проблемным). В ряде случаев, например когда у нас большая деталь с
плоским дном имеет много коротких поддержек, проще их не обламывать, а за раз
обрезать лезвием, шпателем или, например, металлической линейкой.

    Если же у нас
какая-то пехотная модель или иной объект сложной формы с большим количеством
поддержек разной длины, то:
1. рекомендуется сначала удалить поддержки особо тонких и
хрупких элементов с помощью кусачек и ножа.
2. модель отделяется от подложки примерно как вырывается зуб:
вращаем объект вокруг своей оси и слегка покачиваем.

     Манипуляции по отделению поддержек можно производить в
горячей воде, так смола будет мягче.
     После промывки рекомендую осмотреть детали со всех сторон,
удалить поддержки и их остатки. Сделать это можно как хоббийным ножом, так и
кусачками, можно и пальцем обламывать, это все ситуативно. Также удаляем
поддержки, которые были между элементами самой детали, особо хрупкие места
лучше не трогать, до засветки смола достаточно нежная ее легче сломать, но и
легче в черновую обработать.

     Если имеются существенные дефекты: какие-то
наплывы на деталях, какие-то элементы модели нам в дальнейшем не понадобятся
(например, болтер печатался вместе с рукой, а нам нужна только кисть с
болтером) в черновую можно удалить сейчас, также задействуя нож, бокорезы,
можно применить пилу, напильник или гравер. Даже не засвеченный фотополимер
"скалывается", так что любая абразивная обработка предпочтительнее, чем попытка обрезать или расколоть, так как трудно предсказать, как пойдет трещина.

    До засветки рекомендуется убедиться, что детали целы, что ничего не
забыли на подложке. В случае, когда есть существенные дефекты, надо принять
решение, будет деталь реставрироваться или нет. Если произошла поломка деталей при отделении от поддержек, то
после того, как детали промыты, рекомендуется склеить обломки на фотополимер.

     Дефекты могут быть разными, но основных ситочника 2:

     - Расслоение деталей, в этом
случае есть борозды вдоль слоёв, иногда это доходит до существенных трещин. Часто связано с дефектами FEP-пленки

     - Отслоение подложки или обрыв части детали от поддержек. Причины? Это и не правильные настройки, инзнос пленки, плохо перемешанная смола и т.д.

     Основных последствий 3:

     1. У нас в принципе нет существенной части детали, с этим мало что можно
сделать, понадобится деталь-донор, эту заплатку можно допечатать и отдельно.
Если решаем реставрировать, то рекомендую объединить деталь со своим донором на
фотополимер и засвечивать только после этого.

2. Деталь пошла волнами, так как болталась в процессе печати.
Почти всегда деталь с таким браком невозможно применить.

3. Низ ровной детали оторвало от подложки, как следствие
поверхность получается не ровной. Наращивается также фотополимером, можно
использовать поддержки и фрагменты подложки, если нарастить нужно обширную
область.

     Есть еще косяк, который
возникает скорее по недосмотру: недостаточный объем смолы налит в ванну и она
заканчивается до конца печати, а в достаточно редких случаях бывает так, что
объем печатаемых деталей превышает вместимость ванны. Тут уж извольте следить
за уровнем смолы, хотя уже появились разного рода технические средства
позволяющие смолу доливать.

    Сюда же отнесу достаточно редкий. но иногда попадающийся и
досадный дефект: в процессе печати деталь чуть приподнимается и опускается
обратно, если уровень смолы достаточно высокий, то деталь не поднимается выше
уровня смолы, однако ближе к концу печати смолы в ванне может оставаться мало и
деталь полностью поднимается из смолы по окончании печати слоя. Это может
привести к тому, что на детали при окунании останутся пузырьки воздуха, как
следствие, внутри детали запекутся эти самые пузырьки, что не страшно, проблема
возникает, когда пузырьки запекаются на внешнем торце детали или внутри тонкой
стенки, в этом случае на ровной поверхности может появиться как каверна так и
вспухнуть прыщик (при запекании пузырек воздуха нагреется и расширится, а
деталь будет полимеризована с бугорком). В очередной раз исправляем косяки
каплей фотополимера.

     И еще раз про него же: Наносить фотополимер лучше всего кистью или
зубочисткой, стирать излишки ватной палочкой или салфеткой. Если надо нарастить
большой объем материала, будьте аккуратны, подход про "много тонких и аккуратных
слоев" работает и тут, только вот не забываем про окисление фотополимера
кислородом в воздухе при отверждении, есть риск того, что структура превратится
в слоистую, как лук, структуру и между слоями сцепки не будет. Так что.
действуем быстро. засветка слоя в пределах 1 секунды. засветили, нанесли еще,
засветили и т.д. И уже когда нарастили нужную толщину запекаем деталь
окончательно и не забываем ее потом отмыть. 

PS: напишу про это отдельный пост, когда будет такого рода косяк.
     Я там что-то писал про черновую обработку перед отверждением,
так вот, к смоляным наростам оно не относится, их надо особо тщательно
засвечивать.
     Ну, поговорим теперь о том, чем зачищать.

1. Напильник твой друг! и напильников хорошо бы иметь
несколько.

     Плоский и широкий слесарный напильник. Назначение его -
выравнивание больших плоскостей и стыков, снимает он достаточно много
материала, так что аккуратнее. Зернистость?! Не знаю, так или иначе это
средство черновой обработки, главное, не взять рашпиль для деревообработки, это
будет явный перебор.

     Еще один момент: забивает его моментально, так что
целесообразно постоянно смывать пыль водой или в принципе шлифовку производить
в тазике с водой, так еще и пыли в воздухе будет меньше...но тогда паста из
стружки может налипнуть на модель...придется щеткой отмывать...

2. Снова напильник, точнее надфиль...а лучше набор. И лучше
мелких и не алмазных (эти уж совсем мелкозернистые). Зачем? спилить что-нибудь
не нужное, например клей на стыке после склейки, выровнять бугорки от смолы,
оставшиеся после закрытия сливов....Да мало ли что нужно сточить?! Но, это все
равно остается черновой обработкой. Еще одно применение! Это относится скорее к
квадратным или треугольным по сечению, выравнивание внутренних углов и канавок.
Достаточно частая ситуация, когда после склейки надо восстанавливать геометрию
внутренних углов.

К этой же категории можем отнести и всякие пилочки для ногтей, уж что есть в доступе...

3. Алмазный брусок. И это...просто аналог пункта 1. Оно надо
для выведения плоскостей. Брусок и ровный и широкий и....в принципе компактнее
напильника, да и зернистость у него мельче... Но с ним почти гарантированно
понадобится мокрая среда, забивается он в момент.

4. Пила. А что тут скажешь?! Оно надо для того, чтобы
отделить одну часть детали от другой. Варианты? специализированные хоббийные,
включая фототравление, лобзик обычный, мини ножовка и...попытка сделать первое
из последнего. Еще одно назначение пилы - это все то же восстановление канавок
и внутренних углов.

5. Нож. Это вроде типичный мультитулл в арсенале хоббиста. Он
и режет, он и скоблит и много чего еще. А при определенном желании, это еще и
скрайбер (о нем далее).

Вообще, стоило бы поразмышлять, какие ножи бывают, зачем оно надо и т.д. Если кратко, удобнее всего цанговый нож под лезвия 9мм с лезвием под 30 градусов.

Olfa и Tamiya - топ, но ценник сейчас какой-то несуразный (порядка 1000р) и все равно топ.

Можно взять аналог на алике за 100р, но ушатать его можно быстро.

А еще если попадется, возьмите MTS-003 BASIC HOBBY TOOL SET BASIC HOBBY TOOL SET от MENG. инструмент средненький, но за 900-1000р - отличная сделка! Есть розовая версия :)

6. Скрайбер. Вот именно в деле работы с фотополимерами -
совсем уж не профильный девайс. Скрайбером все же лучше резать листовой пластик
по линейке. вот в этом деле девайс лучше любого другого себя показывает, но для
смолы он применим. Восстановление канавок, внутренних углов. всякую заплывшую
детализацию им тоже можно углубить.

Но...большинств жаба задушит покупать крайне специализированную приблуду для узкого перечня работ и редкого применения за 1к.
7. Бокорезы...девайс не профильный, но....иногда помогает.
Нежные хоббийные бокорезы для смолы подходят плохо (вмятин на кромке они не
оставят, но саму кромку любых лезвий смола стачивает куда активнее любого
пластика, также проблема скорее в том щелчке после перекусывания, бывает после
него всякое.

А если не скупиться и взять такой вот серьезный девайс.

То мы
получаем неубиваемый агрегат, которым можно и литники на кирпичики порезать и
смоляные детали перекусить и укоротить штифт и перекусить без последствий
каленый саморез (ох не все экземпляры подобными достижениями похвастаться
могут). Полезная штука дома...хотя для хобби лучше советские бокорезыс победитовыми накладками...
8. Шкурка, наждачная бумага, абразивная губка, баф для
ногтей.

    Шкурка и наждачка. Дешево, сердито, просто в применении, даже удобно,
если есть некий инструмент для ее удерживания.

Минусы...этож надо не весь лист
использовать а какие-то кусочки, контролировать нажим и прочее.

А вот с губкой
и бафами проще, инструмент этот предназначен для всесторонней обработки всяких искривленных
поверхностей. Очень хорошо можно зачищать остатки поддержек на всяких пехотных модельках. С бафами все вообще просто, это удобный расходник, хватает одного
или пары на одну хоббийную сессию, стоит не дорого (200-300р за 50шт), так еще и на каждой стороне
зернистость разная (100 и 180...это прям на грани для пластика, а смоле норм).

Губки....они дороже и более износостойкие. Оно же
и плюс и минус. Баф использовал и выбросил, а состояние губки надо отслеживать
и периодически менять, да и проблема с ними в этом году... Хорошим вариантом был набор от Bosch. Продаются подобные и в хоббийных магазинах, но ценник 300р...достаточный оверпрайс. Искать стоит в строительных и тестить разных производителей.....обычно они посредственные.

Подходят они и для
черновых и для чистовых работ, до засветки и после, только не рассчитывайте ими
выводить плоскости, это скорее для выравнивания и финишной шлифовки инструмент. 
9. Металлическая щетка. Ох...это вообще одна из лучших
приблуд для обработки фотополимерных минек...это же шкурка для труднодоступных
мест!

Не вздумайте использовать для пластика, он таких грубостей не прощает, а
смола любит пожестче. Это кстати отличительная особенность смолы, в обработке
она может быть пожестче металла и уж точно жестче того, из чего у нас льют
литейки. Щетки выделю 2х разновидностей: для гравера и для дрели. Первые
удобнее использовать с импровизированной ручкой или зажав в ручной мини-дрели,
а вторая разновидность и сама по себе ручной инструмент.

Стоит обратить
внимание, что латунные щетки чуть нежнее, также, чем короче щетинки тем грубее
щетка. В первую очередь такие щетки позволяют зачищать пехотные модели в тех местах, куда трудно подлезть иным инструментом, или равномерно исцарапать какую-то поверхность...отчасти это убирает "лесенку от печати"(пиксельный муар). 
10. Гравер, бормашина, дремель. А что сказать? Это
универсальный инструмент, для смолы его использовать можно, нужно и осторожно.
Он и пылит во все стороны мелкодисперсной пылью и надо быть аккуратным.

Если
работать с фрезой или сверлом стоит помнить, что даже АБС или иная гибкая смола
склонна скалываться. а не резаться, так что расколоть деталь - легко! Для смолы
целесообразно использовать фрезы типа кукуруза, перьевыми обрабатывается так
себе.

     Насадки со шкуркой - тоже вполне уместны, как и мини дисковые пилы.

     А вот
диски из абразива или алмазные - вещь и очень ситуативная и в общем то опасная,
видите ли, греют они сильно, а смола не терпит температуру 80+, разрушается
она.

И ладно деталь перегреется и попортится, но вот если вы активненько так
пилили место где вместе и фотополимер и цианакрилат... вам рискует прилететь в
лицо туча фзнамзнон...

Ну очень едкие испарения, может и поплохеть.

11. Строительный электроинструмент...сюда бы отнес и реноваторы и вибро шлифмашинки и прочие инструменты для абразивной обработки. А что? Вполне применимо, даже болгарка, при определенной сноровке и подходящей насадке. Мне вот очень помог реноватор при зачистке швов у Орки....вот только это гладкий кирпич...не везде и не всегда можно подлезть инструментом, который немного не для таких задач придуман был.

     Примерно на этом моменте я понял безыдейность статьи, но в рамках темы добавить мне нечего. Несколько смежная тема - штифтование и укрепление минек, но нужно много примеров, а их под рукой минимум...

Текучка: