Для новеньких: посты про железо и всякое рукоблу… рукоделие тут иногда появляются. Делюсь чем-то необычным/полезным из своего опыта.

Шо случилось? А случился у меня длительный секс, в результате которого родился бомжекомп из завалявшихся в шкафу железок. Я их уже запускал в роли аварийного компа, когда у основного БСВВ окирпичился.  Интересно, сколько из вас знали, что именно так по-русски выглядит аббревиатура BIOS? НЖМД, наверное, более известно благодаря Артемию Татьянычу.

На сей раз эта куча деталей упорно не хотела запускаться (окислилась, ю ноу?).
Не то чтобы я богатый человек, покупающий самое лучшее, но придирчивый к вещам, которые беру в личное пользование. Дорогие вещи — это не те, у которых цена высокая, а у которых цена не оправдывает ценность и не отбивает её. В этот раз я как-то совсем наплевательски отнёсся. Типа комп этот раз в год будет включаться. ССЗБ…
Взял у барахольщиков корпус дешёвый, кулер какой был, лишь бы союбрать воедино, чтобы каждый раз не собирать при ахтунге.

И «О боже!» Я и забыл насколько дерьмовыми бывают дешёвые корпуса и кулера. Тонкие стенки (низкая жёсткость), неудобство крепления, непродуманность этапов сборки, колкий пластик, плывущие волной боковины, отвратная фиксация зацепных планок. И обычно у них отсутствует комплектуха.

Не экономьте, особенно на корпусе! В хорошем вы соберёте не один комп. И всегда у вас будет, чем закрепить новые девайсы. Дешёвый обычно имеет прямую фиксацию HDD и CDRW к стенкам на винты. Это создаёт дополнительный шум и дребезг, так как детали плохо пригнаны и склёпаны.

В дорогих и неплохие встроенные кулеры и куча фиксирующих винтов на все случаи жизни, вибропрокладки.

И вишенка на торте у говнокорпуса: морда светится. У кулера тоже поганое крепление и светодиоды шарашат как фонарь.  И это «настолько  плохо, что даже хорошо», я даже передумал подсветку отключать. Врубаешь это чудо и смешно становится.
Конфиг (чтоб не спрашивали) Кора дуба е8400 на lga775, 4Гб оперативы, 

К слову о бипперах. У меня в основном компе динамик  типа «от дедовского карманного радио». Хотя на самом деле это спикер времён компов на DOS. Захотел поставить покомпактнее просто пищалку, ибо разночастотные трели уже не используются. Пошёл в ДНС через дорогу.

— Есть бипперы?
— Хм… может спикер?
— Может и так называться, но мне именно биппер, лучше пьезо.

Показывает. Единственный с коротким хвостом ценой 99 рублей. 
— Шутники — сказал я и ушёл. Ибо оптовая цена ему 5 рублей. Примечательно, что на Озоне продают как за 200 одну штуку, так и за 300 десяток.
Подумал, пришёл домой и открыл закрома!
Я искал медь (любые говнонаушники) а нашёл золото! Старые накладные наушники. Из них и заколхозил. Бипперы и пьезопластинки бывают в будильниках и наручных часах, мобильных телефонах. Пьезоэлементы или динамики со стальной пластинкой звонче, но не передают нормально тоны. Спикеры мягче, но не так резко-чётко.
Как это делается? Берём проводки, типа от витой пары, хотя любые подойдут, лишь бы не волоски от наушников, потому что волоски непрочные. Паяемся:

У меня паяльник SH72 офигенно удобный и своих денег стоит (брал за 1500 с БП), даже если паять несколько раз в год. После обычных грелок, вообще божественно: пару секунд на разгон, мощь, точность, лёгкость, удержание температуры (грелка и термопара интегрированы в керамическое жало).

Не берите в комплекте с БП, китайцы кладут неудобный, с жестковатым проводом в обычном пластике, а не силиконе. Я пожалел. Если таки купите — гуглите, как их апгрейдят. Есть три варианта:
1. вывод светодиода, делается дырочка и нитка термоклея вытягивается, заплавляется в каплю. Его сделали внутри но не вывели.
2. удлиннитель-ручка. 3д-модель под печать есть (у меня тоже спросите если надо).
3. турбо-кнопка разгона. коротит вокруг резистора, временно запуская максимальную мощь. Нужно для лужения массивных элементов.

Флюс. Лучше профессиональный или полупрофессиональный. Просто канифоль не сравнится в удобстве. Жидкий/гелевый расходуется в быту годы, на нём нет смысла жать деньги. У меня это NRK-373-expert (Rusflux). В целом это хорошая марка, сами собирают составы. Обратите внимание. Если попадётся шприц с резиновым поршнем — найдите в аптеке с пластиковым и перекачайте туда порцию. Дело в том, что масса вязкая, при нажатии поршень сжимается и когда вы уже достаточно выдавили, поршень продолжает расжиматься и добавлять. Каждый раз его оттягивать — напряг и вам не нужно.

Если нет самого штекера для надевания на пины — не беда. Лудим длинные концы проводков, можно сложить вдвое. Чтобы в размер пина.  Завязываем узелки. Особо дотошные могут подпаяться к толстым сплющенным жилкам меди, накрутив провод на конец. Тогда утолщение будет и без узелка. Натягиваем термоусадку, прогреваем за узлом (я перестарался чуть), обрезаем в размер.

Теперь пла-а-а-вно греем термоусадку на концах, в идеале так, чтобы она зажалась чуть с пропуском, в который и войдёт пин. У меня не получилось, но всё равно вдел.

Из фотки фабричного спикера понятно, что нужно цепляться через 2 пина. То есть из 4х отведённых под спикер за два крайних. Вам в этом деле сильно поможет пинцет, лучше изогнутый:

Вы тоже видите этих ребят : ] ?

В итоге получится как-то так.

Как вариант — всунуть лужёные витые или одножильные зачищенные проводки в два джампера. Джамперы бывают открытыми сверху.  Там латунь или жесть Паяться к ним можно осторожно и с кислотой. Есть в хозмаге. Если нет — попросите капельку серной у автомобилистов, разбавьте вдвое (если исходная 50%). Если и этого нет — аспирин. Но открывайте окна. Воняет он ПИЗДЕЦ как. Это аварийный флюс, когда совсем ничего нет. Особенность ацетилсалициловой кислоты как раз в том, что она плавкая и свойства сохраняет даже в сухом расплаве. Кажется, паяют и с лимонной кислотой.

Чистота от оксидов и нагара позволяет припою глубоко протечь и плотно связаться с поверхностью. Но кислоты нужно смывать. А некоторые смывают и флюсы на базе канифоли. При пайке тонкой электроники отрубайте всё, заземляйте паяльник, антистатический/заземляющий браслет на руку.

Отдельный прикол — пайка не к меди или её сплавам. Внезапно, можно паять в среде моторного масла. Даже к алюминию. Гуглите.

Итак: запаялись, воткнулись.  Куда и как закрепить? Идеал — это мелкий неодимовый магнит. Он позволяет прилепить именно там, где будет лучше слышно (или хуже, если нужно).

Опять же у меня в закромах наковырянные из умерших наушников, CDRW, моторчиков, дисков, магнитных зарядок, магнитных держателей телефонов, гитарных звучков… Мощны и хороши от HDD. На таких у меня висят ножи и когда-то даже держалась дверь (нужен промежуток). На крупные магнитные бублики от динамиков хорошо собирать  винты в процессе сборки. Кладите магнит под тонкий лоток/крышечку а винты в лоток. Это позволяет освободить винты разом, например если нужно пересыпать в пакет.

Ещё у меня есть самопальный инструмент «магнитная вытаскивалка». Это просто трубка пвх с магнитом на конце. Позволяет выуживать завалившиеся в комп винты. Думаю, влепить магнитик во что-то длинное и пластиковое вы сумеете. 

Помимо магнитов в закромах держу коробочку «материалы». Это небольшие листовые кусочки пластика, трубочки и стержни разных диаметров, винтики, пластинки металла, пружинки. В отличии от каких-то конкретных вещей материалы более универсальны, но требуют «доработки напильником». В этот раз заменил крепления морды корпуса, которые потеряли пластичность и потрескались. Удобны плавкие формующиеся и режущиеся пластики (привет спермопистолет). Хотя, бывает, и бакелит нужен.
Из закромов же извлёк когда-то отданную мне материнку. С неё и снял тот Core2Duo. Притёр и вставил на рабочую.  

Смотрю на материнки, тут Асус, там Асус. И не даёт мне покоя расстояние креплений радиатора северного моста. Замерил — идентично! Взял дендрорадиатор с мёртвой мамки (ниже фотки радиаторов VRM с аналогичным узором), поставил на живую. Стал. Упёрся чуть в один конденсатор. Он гораздо массивнее в базе и площадь существенно больше. 
Ещё вспомнил момент. Чтобы прочесть меленькую маркировку на микросхемах, нередко нужно и светить сбоку и смотреть чуть сбоку. Жёсткий светодиод из телефона в помощь.
И, напоследок, ещё чуть фоток.

Вот такие радиаторы на VRM стояли на той мёртвой мамке:

Полированный Pentium D. Чуть потёр его об ремень и он вновь засиял. Хотя на теплоотдаче тончайшая патина едва ли сказывается.

Фокус на отражении:

HDD Quantum Trailbrazer 840AT (вроде). 840Мб соответственно, IDE PATA. Уже считается музейным. Живой, кстати. Очень прикольно звучат головки, легко, глухо, мягко. Когда-то служил мне. Рабочий стоит на e-bay  от $20. Вроде бы. Но чаще попадаются по 150 рабочие и по 10—15 мёртвые.
Мне он дико нравится по дизайну: из простых штампованных деталей. Пусть лежит.

И фоточка изнанки из интернетов:

То есть нижняя пластина — толстый лист алюминия с отверстиями. Лист, Карл! Верхняя — штампованная чаша. А шлейф просто пустили между ними, сжав уплотнителем! И эти рельсы с побежалостями — особая прелесть. Уж не знаю, делали это для эстетики (скорее всего) или просто часть техпроцесса. без литья и обильной фрезеровки. Даже интересно, почему дизайн не прижился.