1. Начнем с основ, на которые многие кладут болт. Техника безопасности. 

     Токсичность фотополимерной смолы. Как правило, на упаковке указано, что фотополимер имеет низкий уровень токсичности. НО! В интернетах ходит множество достоверной и ложной информации от "можете выпить литр смолы и ничего не будет" до "у вас будет рак всего тела, как только вы вдохнете пары смолы". Я не химик, не специалист по токсинам, я - рядовой пользователь технологии, время от времени нарушающий ТБ в разумных пределах. За 2 года работы конкретно с фотополимерами именно от фотополимера я существенных побочек словить не успел, но это не значит, что смола полностью безопасна и побочки не имеет накопительного эффекта.

     Ключевой момент: токсичен жидкий фотополимер, полностью отвержденный безвреден (есть "НО", о них далее), люди разные, реакции бывают индивидуальные.

     Работать с жидким фотополимером рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении. Смолы бывают разные по составу, в том числе и "ЭКО", если именно для вас одна смола невыносимо воняет, а другая вполне себе приятно пахнет, это лишь индивидуальная реакция, обе смолы сопоставимо вредны. С парами поможет справится вытяжка, активное проветривание помещения, воздушные фильтр, в том числе, сравнительно недавно появившиеся "мини фильтры" устанавливаемые под колпак принтера (по отзывам, запах полностью не убирают, но значительно снижают). 

Например: https://aliexpress.ru/item/1005004131965297.html

     Также замечу, наибольшая концентрация паров смолы в воздухе, когда наливаете смолу в ванну перед печатью и когда открываете принтер после печати и промываете детали. Непосредственно в процессе печати, испарения есть, вызвано это тем, что УФ лампа нагревает смолу, однако концентрация сравнительно низкая.

     Пары смолы могут вызывать аллергические реакции, головную боль, состояние отравления.

    Про пары поговорили, теперь про саму жижу. С ней все также, но хуже. Жижа может попасть на кожу, в глаза и иные слизистые. В кожу смола впитывается, даже если нет реакции сразу, не стоит игнорировать этот факт.

    Так что, очки (чтоб ничего не попало в глаза), маска (от паров не спасет, а от брызг защитит), перчатки (поберегите кожу)! Ну или извольте быть внимательными и крайне аккуратными, а в случае, если смола на вас попала сразу же промойте водой, по возможности с мылом, или воспользуйтесь спиртовой салфеткой. От капли смолы в глаз или рот вы не ослепнете и не умрете, но реакции могут быть различными и индивидуальными.

     Еще важная штука: мы - человеки, иногда даже разумные, а дома (ну или где вы печатаете) могут обитать слишком молодые или пожилые человеки, возможно, не слишком разумные и разные домашние зверушки, уж как-нибудь организуйте свои тех процессы таким образом, чтобы возможные не разумные, но ценные для вас формы жизни не пострадали от вашего хобби. 

     Пара слов о отвержденном фотополимере, сам по себе считается безвредным, однако при продолжительном воздействии ультрафиолета деградирует и продукты распада могут быть вредны. Мелкодисперсная пыль, которая образуется при постобработке фотополимера может как вызывать раздражение при попадании на кожу и слизистые, так и оседать в легких. Стоит ли шкурить в перчатках....не знаю, а вот поберечься от пыли в воздухе стоит: маска или респиратор. С другой стороны, можно обратиться к достижениям других "хобби" сейчас есть различные маникюрные вытяжки и пылеуловители. Сам до таких приблуд еще не добрался, но раз уж использую для отверждения фотополимера УФ-сушилку для лака, наверное стоит попробовать.

    Почему эти 3 категории вместе? Дело в том, что последовательность этих операций зависит от многих факторов, в основном, от исходной модели и может чередоваться. Например, если нужно получить сглаженную и прозрачную поверхность, то деталь можно засветить до отмывки, достаточно кистью или ваткой убрать излишки смолы, тогда тонкий слой не отвердевшей смолы сгладит поверхность, что иногда требуется. поддержки можно убрать до отмывки или после, до засветки или после...после сборки модели может потребоваться повторно ее промыть.

      Отдельно отмечу фирменные станции от производителей 3д принтеров, которые в виде готового устройства в автоматизированном режиме позволяют и промыть детали и потом их дозасветить.

     Данные устройства обладают несомненными плюсами: это готовый девайс, не требует дополнительно закупать оборудование, прилично выглядит и ...работает. Минусы: Цена и габариты. Это установка размерами с сам принтер, надо выделять под нее место. Цена порядка 7000, тогда как в минималке можно за 500р  (а иногда и за шоколадку) купить БУ сушилку для ногтей на Авито или чуть дороже, но новую и на Озоне, а промывать в банке из под огурцов.

      Но если абстрагироваться от того, что вы "бедный" и у вас "нет места"...то данный девайс может оказаться трудно применим для нестандартных задач. Вот запихните ка туда на засветку собранный "Суперхеви". Ну или промывка требует особого подхода (про это ниже).

     Чем промывать фотополимер?! Некоторые можно промывать водой, это...значительный плюс! Также эти фотополимеры впитывают воду и...это как подержать литьевую смолу в димексиде. Оно превращается в...г...г...в говинко оно превращается, если слишком долго мыть. Вот не было у меня опыта по работе с такой смолой, но люди знающие утверждают, что оно через годик при любом раскладе превратится в то самое "говинко". Хорошо для отмывки подходит спирт...этиловый, изопропиловый и составы их содержащие, например водка или Осушитель (изопрапанол), такой использует Михаил. Можно отмывать в ацетоне, но тут уж любая смола превратится в говинко секунд через 20-30, так что "....действуй быстро. У тебя одна попытка, Джейк. .... Он захочет тебя убить.".

    Лично я использую ксилол, он тоже впитывается, но не так быстро, как ацетон, спирт, кстати, тоже впитывается, так что долго замачивать не стоит. А еще ксилол воняет и долго испаряется. (PS: со спиртом у меня проблема: головка бо-бо. Так что подбирайте химию под "себя"). Может зависеть и от смолы, разные смолы с разными растворителями ведут себя не одинаково.

     Попадался мне как-то фотополимер, который при отмывке в изопропиле превращался в белые хлопья, налипающие на модель и потом приходилось все вычищать щеткой.    Не забываем, дышать парами спиртов и растворителей вредно! Проветриваем!

    Как промывать? Берем емкость подходящего размера, вообще идеальны кулинарные мерные стаканы/кувшины на пол литра - литр, у них и удобная ручка, имеется и мерная шкала, что бывает полезно и "носик", удобно выливать содержимое обратно в бутылку.

     Засыпаем туда детали, заливаем выбранный "растворитель". Далее, желательно палочкой помешивать, а еще лучше поставить на вибро-стол или в ультразвуковую ванну. Как сделать вибро мешалку/стол из 4х пружин и 120мм компьютерного кулера мы еще когда-нибудь рассмотрим: https://www.thingiverse.com/thing:2997452

    Ультразвуковая ванна - вполне доступный девайс с достаточно широким спектром применений https://www.ozon.ru/product/ultrazvukovoy-sterilizator-ultrasonic-vgt-2000-586935276/

     В чем ее минусы для наших занятий? так мелкая она и кроме воды и спирта в нее не стоит что-либо наливать, пластиковому корпусу быстро поплохеет. Но ничего не мешает налить в нее немного воды и поставить по центру стакан с детльками и растворителем. помешивать придется, но отмывает оно получше фирменной мойки.

     А вот теперь внимание! Самая большая проблема с промывкой полых деталей. Они же такие особенные и требуют индивидуального подхода еще на стадии подготовки модели. у модели должны быть сливные отверстия, чтобы внутрь попал воздух и вылилась смола....а еще именно через них из модели должен выйти воздух и попасть растворитель...и так уж надо предусмотреть, чтобы отверстий было 2 и более, а если деталь размером с корпус Та`унара то отверстий надо очень много и диаметра побольше. И это тоже большая и интересная тема, но сейчас мы моем. Надо убедиться, что во все полые детали попадет растворитель...А потом он из них выльется....и это надо бы повторить несколько раз, если для большого корпуса тут проблем нет, то когда вам надо промыть десяток бэкпаков, которые постоянно всплывают как пельмени и не хотят промываться...это превращается в мини игру и не факт, что вам такое нравится. Так вот, я что-то совсем не уверен, что базовая мойка как то вам упростит эту задачу.

    Само собой, плохо промытые полые детали могут "поднасрать" когда вы этого совсем не ждете, начинаете засветку и.....оттуда обязательно польется жидкая смола или смола вперемешку с растворителем и загадит все вокруг. Так что, внимательнее!

    Вернемся к промывке, все отмыли, растворитель слили, полые детали заполнили и опустошили несколько раз....все сбросили на какое-нибудь сито и дали стечь. А теперь извольте все повторить еще раз в "чистовом растворителе".

Как получается у меня? Две литровые бутылки Ксилола. Для черновой и чистовой отмывки. Спустя примерно 1 кг отмытых деталей черновая бутылка утилизируется, чистовая становится черновой, а на роль чистовой берется новая бутылка растворителя. 

    А еще поверх можно в теплой воде с фейри все промыть! 

    Из полых деталей пытаемся вытрясти все, что там осталось...а остаться там могла еще и смола, которую не осилил растворитель, так что аккуратнее. Если внутри полых деталей станется растворитель, есть риск того, что детали его частично впитают и потрескаются! Все выкладывается на бумагу или тряпку и ждем высыхания. Можно ускорить вентилятором, только не стоит складыват на батарею или под солнце. На батарее детали может начать деформировать под действием внутренних напряжений, а на солнце оно начнет отверждаться, что хорошо...но!

   После высыхания осматриваем детали на наличие маслянистого блеска, полые детали на наличие жидкости внутри. Если блестит снаружи и что-то жидкое внутри, стоит повторить чистовую промывку.

    На каком этапе их удалять?!

    Промывать можно и с поддержками, так меньше шансов повредить тонкие детали и что-либо мелкое потерять, однако, вместе с деталями придется промывать и поддержки, это приведет к кратно более быстрому загрязнению растворителя, также "частые" поддержки могут помешать промывке. Да и места они занимают много, что может привести к необходимости дробить этап промывки на несколько сеансов.

     Засвечивать ли с поддержками?! А это очень спорно, пока смола не полностю полимеризована, куда проще поддержки срезать или просто обломить, после отверждения куда проще сломать саму деталь в процессе удаления поддержек, я для себя не вижу вообще никаких плюсов в удалении поддержек после отверждения. Кроме тех случаев, когда у модели есть вспомогательные поддержки (тонкие "палочки", идущие не от подложки, а сделанные между элементами самой модели), их достаточно легко можно срезать и после отвержения, хотя сделать это "до" также возможно.

    Как удалять поддержки? Если они сделаны грамотно, то сразу после печати. достав платформу, можно просто выломать детальки, если смола жесткая, можно поместить подложку с деталями в горячую воду, тогда смола станет эластичнее и поддержки куда легче обламываются. Если точка контакта поддержки с деталью толще 1 мм, стоит использовать кусачки, можно срезать поддержки хоббийным ножом, канцелярским лезвием и т.д. У каждого свой подход, в зависимости от уровня педантичности и аккуратности, но в основном, все зависит от того, на сколько больной ублюдок делал поддержки! Старайтесь быть аккуратными, но если что-то сломалось, не беда! На этом этапе любая поломка легко чинится каплей фотополимера.

    Цель данного этапа, на сколько возможно глубоко полимеризовать смолу. Ну да, она станет менее эластичной, более хрупкой, зато, спустя время, гораздо меньше шансов словить негативные побочки.

    Не совсем корректное сравнение, но сразу после печати фотополимерная смола имеет консистенцию той самой меметичной пюрешки из армейской столовки (а если еще точнее, то щербета...). Вроде как одним куском и будто цемент, но...это все равно пюрешка. В самом полимере еще недостаточно прочные связи между молекулами.

    Встречал мнение, что засветки 10-15 секунд достаточно и вот в рамках видео берется огромная модель и под 10 секундный обратный отсчет она кладется в камеру дозасветки и...норм?! Ну да, норм, мы там смогли отвердить модель на 5-10...а может и 15 микрон вглубь. А как глубоки глубины цельнопечатного марского термоса? местами более сантиметра от поверхности до "геометрического центра" а если это деталь от рыцаря или титана?!

Что будет этому не засвеченному марскому термосу спустя пару лет?! ну, есть шанс, что ничего. Тем не менее, у меня имелись где-то (простите, сегодня без пруфов) плохо засвеченые детали, которые спустя год начали мироточить смолой, аки иконы святых. Как оно происходит? А под воздействием изменений температуры, влажности и давления не затвердевшая смола возьмет, да и начнет извергаться из недр. Фотополимер имеет достаточно неоднородную структуру и там достаточно "пор". Чем это грозит? Так краска облезет, как если бы миньку бросили в тормозуху. А еще через те самые "поры" деталь может набрать влаги из воздуха и треснуть. Иные побочки? ну, у деталей с неоднородной структурой есть свои представления, где там у нее остаточные напряжения и какую форму ей принять, чтоб напряжений не было....да и достаточно других факторов. К чему это приводит? Ну, какое-нибудь ответственное дуло или древко копья...а может и крыло самолета возьмут, да провиснут на пол шестого и...все, это никак не выправить. 

     Засвечивая детали кучей можно случайно отвердить деталь в деформированном состоянии.

    Чем засвечивать? Те самые "фирменные" станции справляются, можно использовать специальные УФ лампы или сушилки для маникюра, главное, чтоб длина волны излучения попадала в спектр 405нм. Дополнительно рекомендую обзавестись УФ-фонариком для локальной засветки и склейки деталей.

    Есть еще важный пунктик: сливные отверстия в деталях. Если сливные отверстия расположены на стыках деталей или потом будут прикрыты, их можно оставить, в иных случаях их следует закрыть, делается это каплей фотополимера которая сразу же отверждается фонариком или лампой (чтобы ничего никуда не утекло и потом уже отверждается на всю глубину.

     Важный пункт, про который будет подробнее в следующей главе. Собирать модель нужно до или после засветки? Вопрос хороший и неоднозначный, запомним.

     Как долго держать под лампой? Отличный вопрос! Точный ответ лично мне не известен. Видите ли, без спец приборов сложно определить количество УФ-излучения от тех или иных ламп и то, сколько излучения и какой интенсивности может поглотить фотополимер конкретной фирмы и конкретного цвета. А еще детали могут быть полыми или монолитными и их бы переворачивать в процессе. В целом, час-два время от времени потряхивая и переворачивая, в сушилке для ногтей с 4 9Вт УФ-газоразрядными лампами, Например в сушилке на те же 40Вт но с УФ-светодиодами засветка быстрее, но она сама по себе менее удобна. Как я определяю, что оно готово? Детали меняют цвет.

Попытаюсь на приере:

1. Есть засвеченная деталь и не засвеченная подложка, подложка заметно темнее по цвету, но есть еще отличие, засвеченная деталь имеет этакий эффект флюоресценции, она всей поверхностью как бы отражает ульрафиолет.

2. Спустя минут 10 Цвет почти выровнялся, но тыльная сторона еще темная.

3. А это уже пол часика прошло или около того. Засунул еще кусок той же подложки. Видимые отличия: темнее, прозрачнее, не отражает УФ.

4. Достаем из под лампы. Есть отличия в цвете, не так ли?!

5. Прошло минут 5 без лампы:

Отличия...В физико-механических характеристиках, а вот визуально понять сложно.

Так как определить, когда готово? Как то на глазок оценивать как там отражается УФ с разных сторон.

Ай ай айай! Техника безопасности! Берегите глазки и не смотрите долго на УФ лампу, это вредно! Если у вас "открытая" камера для засветки, хоть листком бумаги или картона прикройте. Даже за пол часа перед лампой не ослепнете, но глазки заболят и могут быть побочки, так что аккуратнее.

     3. Склеивание фотополимера.    ВставОЧКа: по умолчанию, наши детальки отмыты от смолы, от жиров и прочего, но если у вас все детали в грязи, пыли и облапаны потными ручками, перед приклейкой хоть места стыков извольте обезжирить.

     3.1.1 Склеивание фотополимера фотополимером! Отличный способ! ...мог бы быть.... 

 Склеивать фотополимер на фотополимер стоит при нескольких случаях: стык склеиваемых не большой. Например, хорошая идея приклеить кисть с болтером к руке на фотополимер, плохая идея, приклеить ноги к торсу на фотополимер! Хорошая идея приклеить по контуру люк к крыше на фотополимер и плохая идея приклеить ногу штормсюрджа к тазу на фотополимер. 

Да, по контуру все вполне засветится и будет склеено, может детали и пустотелые и УФ-излучение сможет попасть и вглубь, но засветка займет много времени...Например, положить на месяц на подоконник солнечным летом. Готовы ждать? Починить сломанную при отделении от поддержек деталь также уместно ультрафиолетом, склеить по контуру 2 пустотелые детали со стенками 1-1,5мм, можно даже нарастить фрагмент бракованной детали из фотополимера вперемешку с кусками поддержек, а потом отреставрировать с помощью напильника. Вот, этим прекрасен фотополимер, с самим собой у него отличная адгезия с самим собой  при условии полной засветки вглубь.

     Фотополимер отлично наносится кистью и без "команды" (УФ-излучения) не застынет, фотополимером отлично можно сглаживать царапины, устранять дефекты печати, сколы от поддержек, заполнять стыки между деталями (при условии, что сможем на всю глубину засветить), можно и в литье заполнять пузыри. Если очень хочется....можно получить очень мерзкую жижу при смешивании с суперклеем (примерно как при замесе с ПВА или другим клеем) но с поправкой на застывание по "команде". При смешивании с содой можно получить текстурную пасту, у которой будет хорошая адгезия к пластиковой базе.

    Можно найти и еще множество лайфхаков с фотополимером, но ....да да, это очередная больщая тема про которую когда-нибудь.

     Напоследок: существует проблема "окисления" фотополимера при отверждении в кислород-содержащей среде. Эта "проблема", становится "ПРОБЛЕМОЙ" в 3х случаях: 1. необходимо получить глянцевую оптически прозрачную деталь, 2. приклейка фотополимера фотополимером. В первом случае нужно....извращаться: отверждать в вакууме, в камере, где выжжен кислород, в глицерине. Что проще? Даже не знаю. Камера с глубоким вакуумом, да еще и УФ лампу туда...сложно. Взять банку, поставить в нее свечку и закрыть крышкой, с которой будет свисать деталь а потом начать засветку, когда свечка весть кислород сожжет.... Доступно и не с первого раза получится, но....попробуйте. Глицерин....а его надо много, автор метода предлагал купить в магазине для вейперов по дешману литр купить. Не проверял, ничего не могу сказать, но можете попробовать. Так вот, та самая наша приклейка или иные "лафхаки" со смолой. Окисленная смола будет у нас поверх места склейки, ну или где мы мазали жидким фотополимером, её надо отмыть....про отмывку уже сказано выше, можно обойтись протиранием спиртовой салфеткой из аптеки или салфеткой смоченной спиртом или растворителем.

     3.1.2 Цианакрилатные клеи. они же супер клей, секундный клей и их вариации с приписками "гель". Стандарный и, по сути, самый оптимальный вариант. Он гарантированно застынет на любой глубине, им можно заполнить полости и т.д. и т.п., вы уже взрослые, сами понимаете.

    Минусы? У вас один шанс "не обосраться"! Простите за мой французкий. :)

Если уж супер клей попал куда н надо, у все есть пол секунды стереть лишнее тем, что у вас всегда под рукой - пальцем. Шанс не 100%, но это шанс. Увы, химические составы для удаления супер клея с вероятностью "много процентов" удалят его вместе с фотополимером. Некоторые клеи имеют посредственную адгезию и есть шанс аккуратно его убрать.

   Конкретные марки приводить не буду, но выделю ряд критериев.

   Супер клей из фикспрайса и прочие ноунеймы по цене 10р за 1 гр - это вполне хорошая сделка. Клей может и посредственный, но с вероятностью много процентов его будет достаточно. 1гр клея - хватит на сборку условной десятки мелкой или пятерки крупной трупсы. Или части техники. Это примерно то количество, которое обычный хоббист обрабатывает за 1 хобби-сессию. Сели, открыли новый тюбик, закончили его. С таким же успехом можно купить за 100р купить супер-момент который используете на треть или чуть больше и он засохнет или носик забьется до следующего раза. По идее, это же применимо и к достаточн экономичному "космофену", тюбик еще не использован и наполовину, а дозатор уже....весь в "говинко".

Хотя если собираете суперхеви....то есть шанс запузырить все в одну модель чуть ли не за 1 раз.

   Еще весьма актуальны цианакрилатные клеи с активатором:  https://leroymerlin.ru/product/superkley-akfix-705-18554618/
https://leroymerlin.ru/product/kley-tytan-cianakrilat-dvuhkomponentnyy-200-ml-81945510/ 

Активатор этот пригоден для практически любого цианакрилатного клея, но может вызывать разный эффект: космофен, например, пузырится, а некоторые наоборот, застывают ровным глянцевым слоем.

    Ок, еще нерекламной рекламы накину: мне понравился суперклей-гель Bostik, хорошо держит, густой и 3 тюбика по 1г. Ну да, оверпрайс, но! Это полезная штука когда вы сели ремонтировать миньки. 

    3.1.3. Двухкомпонентные эпоксидные клеи. Сюда же относится холодная сварка и двухкомпонентные шпаклевки. И....хороший вариант для аккуратной починки или заделывания швов. Стоит обратить внимание на плюс и одновременно минус: время отверждения...для некоторых минут 10, для некоторых несколько часов. Почему хорошо? можно контролировать нанесение, стереть лишнее, если что-то пошло не так, откатиться на шаг назад. Почему плохо? надо фиксировать детали, пока застывает все может прогнуться или сместиться.

    3.1.4. Клей титан, это который прозрачный, монтажный и из синтетических каучуков. Достоверно не скажу, но смолу вроде бы не портит, но сохнет долго...

Примерно в эту же категорию отнесу и Поливинилацетат (ПВА) и ему подобные, если смола не склонна впитывать влагу, не испортит.

    3.1.5. Нитроуритановые...и иные нитро-клеи, типа всяких моментов кристалл и "универсального клея" из фикспрайса. Смола растворитель впитывает, набухает и трескается. Это вся рецензия. Сюда же отнесу и иные монтажные клеи и жидкие гвозди, не рискуйте.

   3.1.6. Термоклей. Оно того не стоит, не знаю возможных преимуществ термоклея...хоть и допускаю, что на него можно осуществить тестовую сборку а потом легко оторвать. Наверное сюда же можно присовокупить применение офисного пластилина (Blu Tack). Хотя если взять приличный и дорогой термоклей типа BOSCH. есть шанс получить хороший клеевой шов, что потом не оторвать...но преимуществ все равно не вижу...

    Думал будет больше пунктов, но не пошло...

    Если хотим клеить на фотополимер...то тут наверное только фотополимер -фотополимер, к другим материалам, типа пластиковой базы...наверное клеить не стоит, не на столько хороша адгезия и шанс засветить весь стык. А вот эпоксидкой и цианакрилатом фотополимер клеится ко всему. Ну...м же не будем выделять в отдельную категорию полипропилен, полиэтилен и им подобные, к которым вообще ничем, кроме спец клея приклеиться невозможно? Так там клей на нитро основе и не думаю, что применим для фотополимера, так что если только зашкуривать и на цианакрилат....если уж оно так надо.

    А вот самое неочевидное. На каком этапе постобработки можно и нужно клеить фотополимер?! Фотополимер имеет свойство уседать и при печати и при засветке и вообще и еще деформироваться и... знаете, это вообще капризная хреновина...

    Если вдруг у нас стоит задача установить ответственную печатную деталь на пластик....или в принципе, есть "ответственный" стык (привет, кабина штормсюрджа!....и кабина Таунара...)

Стоит поступить так: берем не засвеченные детали, засвечиваем им тот самый "ответственный" стык секунд 20-30, по максимуму убираем остатки поддержек и приклеиваем к пластику...ну или другой такой же детали. Если есть зазор....прижимайте, не брезгуйте активатором для суперклея для мгновенного отверждения, только потом дозасветка. Если уж деталь решит усесть или деформироваться, то скорее всего стык останется на месте и деталь будет полимеризована с учетом его геометрии. По сути, подобные ситуации: стык печатной детали и пластика, когда не учтена усадка или стык "больших" или плоских (это когда ринку или другой "кирпич" собирают из 2х боковин, дна, крыши, переда и зада) деталей - это единственные исключения, когда склейка происходит до засветки. В принципе, сюда можно добавить и еще один "особый" случай - это когда мелкая детализация типа эмблем и кантов клеится на детали и не учитывает их кривизну. Например, можно напечатать плоские эмблемы толщиной 0.5мм и приклеить их на наплечник, их можно деформировать, практически как декали.

К этой тематике относится и постобработка 3д печати, однако....это глава еще на столько же "много букв" будет через недельку+. 

прошу написать, если что-то упустил по указанным моментам и какие моменты в постобработке вам наиболее интересны.