Узбекистан – страна, одновременно объединенная с Россией общим прошлым, и невероятно далекая и экзотическая. Не все решаются поехать сюда, опасаясь плохих условий и культурных различий. Мы съездили в Узбекистан полностью самостоятельно, не прибегая к услугам агентств и не покупая туры, посетили в общей сложности шесть городов, были в заснеженных горах и жарких пустынях – и все это за две насыщенные недели.

Главный плюс Узбекистана для русского туриста в том, что многие жители говорят по-русски. Это также позволяет брать экскурсии от местных гидов, чем мы и старались пользоваться. Никто так хорошо не покажет город, как его житель. Так заодно можно узнать, как на самом деле живут люди. В этой поездке мы познакомились с удивительными людьми.

Один наш гид оказался строителем аэропортов на крайнем севере. Работает он вахтой, а в свободное время водит походы в горы – такое хобби! С ним мы посетили невероятные горы Тянь-Шань. Всего пара часов на машине от Ташкента, и вы оказываетесь в совершенно другом мире. В городе весной уже жарко и немного душно – предвестие лета, когда температура может достигать 40 градусов. Но в горах все еще лежит снег. Он уже пыльный и не такой сверкающий, как зимой, но все же самый настоящий.

А пока едешь к снежной вершине на подъемнике современного горнолыжного курорта Амирсой, наслаждаешься видом во всю цветущих деревьев на склонах.

В горах много троп для любителей трекинга, в том числе и тех, кто не готов на долгий поход. Мы поднимались к красивому водопаду Фата невесты (Чукураксу). Представьте: мелкий моросящий дождь, дорожка сплошь из скользких валунов и кое-где переход ледяного ручья вброд… Идеальное приключение!

А вечером, прежде чем встать в огромную пробку с людьми, тоже отдыхавшими в выходные на природе, мы остановились у Чарвакского водохранилища, чтобы насладиться самым невероятным закатом.

Так ли вы представляете себе Узбекистан? Ведь обычно его рисуют сухим и пустынным.

Но и с таким Узбекистаном мы познакомились. Но об этом позже. Наша следующая остановка – золотой Самарканд. И это вовсе не метафора. Сколько же золота ушло на украшение его роскошных медресе, усыпальниц и мечетей! Но самая невероятная, конечно же, гробница Амира Тимура, которого мы лучше знаем под именем Тамерлан. Когда-то это имя вселяло ужас во врагов и трепет в подданных от Китая до южных границ Руси. По легенде, великий эмир возил своего врага, турецкого султана Баязида, в клетке!

Упокоиться Тамерлан тоже решил с размахом. Его мавзолей Гур-Эмир внутри полностью отделан золотом. Такое мало где встретишь. 

В первый раз мы побывали в мавзолее днем с хорошим гидом и много узнали о Тимуре. Но особенно ярко запомнился второй визит. Нам повезло попасть в мавзолей ночью. На картах пишут, что он открыт до 18, но почему-то в тот день он был открыт и после наступления темноты. Без шумных толп туристов, занимающих все пространство усыпальницы, мы не узнали ее. Умиротворенная атмосфера, пение дервишей льется из динамиков, золотые стены сверкают в свете ламп. Что-то магическое разлито в прохладном вечернем воздухе и кажется, что великий правитель прошлого где-то совсем рядом…

Чтобы закрепить это ощущение, мы отправили в город Шахрисабз – родину Тамерлана. Это не так далеко от Самарканда, города разделяет перевал. Когда-то в Шахрисабзе стоял дворец эмира Ак-Сарай, а во дворце – огромные ворота. Их высота составляла 72 метра (как 22-этажный дом)! Для XIV сооружение, приводящее в трепет всякого гостя дворца. Именно этого и добивался Тамерлан. Ворота уже много сотен лет, как обрушились, но даже оставшиеся от них огромные пилоны поражают воображения, хотя они почти вдвое ниже, чем когда-то.

В Шахрисабзе живет художник Азиз Ахмедов, вдохновляющий узбекской культурой и историей. Он сделал макет великих ворот, воссозданный до мельчайших деталей по сохранившимся документам. Его и разнообразные картины можно увидеть в галерее художника. Казалось бы, это всего лишь макет, но, глядя на него, понимаешь, каким невероятным был когда-то дворец Ак-Сарай.

А вот дух пустыни начинает чувствоваться в другом древнем городе Узбекистана – торговой Бухаре. Центр города сразу погружает в атмосферу восточного базара. Кажется, что ты не приехал на скоростном поезде Афросиаб, а пришел в город вместе с караваном, идущим по Великому шелковому пути.

Старый город украшают торговые купола: массивные здания, закрывающие перекрестки и даже целые кварталы крышами-куполами. Их создавали для защиты торговцев и покупателей от изнуряющего зноя. Купола работают по назначению до сих пор: в их прохладной тени продают сувениры, ковры и многое другое.

Бухара вообще удивительное место. Здесь жили самые разные народы: изначально персы, потом к ним примешивались тюрки, приехали евреи и даже индийцы (и те, и другие, кстати, занимались ростовщичеством), а во второй половине XIX века Бухарский эмират вошел в зону влияния Российской империи.

Исторические памятники просто бросаются на туристов из-за каждого угла! Даже там, где не ожидаешь их увидеть. Мне больше всего запомнился сохранившийся в почти идеальном состоянии мавзолей Самонидов X века! Удивительно осознавать, что этому сооружению уже больше тысячи лет, а каждый желающий может зайти внутрь и посидеть на лавочке рядом с могилами великих правителей этого региона. История его сохранения тоже удивительна. Со временем вокруг мавзолея выросло кладбище, и древний памятник был буквально погребен под слоями новых захоронений! Это и позволило ему дожить до наших дней в почти первозданном виде.  

А поехав в Гиждуван на родину легендарной изумрудной керамики, можно совершенно случайно наткнуться на минарет XII века, стоящий на площади посреди обычного узбекского города Вабкента.

И все же даже на фоне всех этих сокровищ выделяется Хорезм. Если это название кажется вам знакомым, то неспроста. В XI - XIII здесь существовало государство, славившееся высоким уровнем развития культуры и науки. И именно Хорезм стал первым крупным государством, которое завоевал и фактически уничтожил Чингизхан.

Но еще раньше на этой территории, в бассейне великой реки Амударья процветало зороастрийское государство хорезмийцев. Города II-VI веков строили из необожженного кирпича и с годами они слились с землей и стали не более чем холмами. Следы древней цивилизации могли бы так и остаться навсегда утерянными, если бы не усилия советских археологов под руководством Сергея Павловича Толстова. Движимые одними лишь гипотезами, археологи летали на самолетах над бескрайними песками пустыни Кызылкум в поисках необычных холмов – и это в 1940-е годы! И они их нашли.

Древние крепости, открытые экспедицией, например столица хорезмийского государства того периода Топрак-Кала, сохранили не только архитектуру, но и многочисленные артефакты, включая архив, скульптуры, картины.

А вот главный сохранившийся город Хорезма – это Хива. Когда-то она была столицей Хивинского ханства, и с тех пор центр города почти не изменился. Улочки крепости Ичан-кала выглядят почти так же, как в XVI веке. Песчаного цвета дома теснятся на небольшом пространстве, а среди них ввысь то тут, то там взмывают минареты. Особенно интересно прогуляться по крепости после заката, когда атмосфера становится особенно мистической.

Хорезмийские гиды у нас, конечно же, тоже были. И было несложно заметить, что они совсем не такие, как другие народы Узбекистана. Их отличают глаза: большие, светлые. И язык их отличается от того, который распространен в основной части страны. Они потомки тех самых древних хорезмийцев, и часть их культуры восходит к той далекой и во многом забытой цивилизации.

В Хиве дыхание пустыни ощущается особенно сильно. Некогда полноводная Амударья не может напоить всех, кто берет из нее воду. Печальная судьба Аральского моря всем известна. Небольшая полоска плодородной почвы между пустынями Каракумы и Кызылкум все уменьшается. В городе сухо и пыльно даже весной. 

Вот такой он Узбекистан. От заснеженных гор до душного дыхания пустыни. От золотых палат Самарканда до песчаных руин Топрак-кала. И это лишь малая толика того, что эта страна, чья история уходит в прошлое на тысячи лет, может предложить заинтересованному туристу.